Управление строительством

В домашних условиях изготовление щитовых и филенчатых дверей не вызовет особых трудностей.
Щитовые двери представляют собой щиты, склеенные из отдельных досок или брусков, соединенных кромками (рис. 177).
Щиты, вставленные в рамку (б, в, г, д) или в обвязку не заподлицо с ней, называются филенками. Заключенная в рамку, она придает двери более нарядный вид.
Соединение делянок между собой в щит может производиться несколькими способами:
— на гладкую фугу (ж);
— в паз и гребень (з);
— на вставных шипах (и);
— на рейку (к).
Щиты дверей зачастую подвержены короблению. Чтобы уменьшить этот недостаток, используют чередование досок по выпуклости годичных слоев в разные стороны и сборки щита из узких делянок. Против коробления можно применять и сборку щита в наконечники (а).
После того как все доски или бруски для двери подготовлены, простроганы, подобраны по цвету и рисунку, их склеивают, применяя клей ПВА, столярный или казеиновый. Опиливать делянки по размеру щита также не требуется, так как точные размеры придаются щиту лишь после склейки. При склеивании досок необходимо добиваться того, чтобы они образовывали ровную плоскость заподлицо.
Часто при подготовке делянок на них состругивают ребpa. Это придает склеенному щиту особую декоративность и привлекательность (л). Их можно срезать прямым, закругленным или фигурным срезом и получить при этом фаску, заполуоваленное ребро, калевку, галтель.
После просушки щитов возможные неровности состругиваются рубанком, потом опиливаются по окончательным размерам, а затем поверхность шлифуется наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Склеив щиты, приступают к изготовлению рамок. Простая рамка состоит из четырех брусков, сложная — из большего количества брусков.
Бруски рамки вяжутся в углах шиповой вязкой. Как правило, применяют виды угловых соединений, основанные на шиповой вязке и состоящие из шипа и соответствующих ему гнезда или проушины. Гнездо бывает глухое, если оно замкнуто с пяти сторон и открыто только с шестой стороны (б, е), и сквозное, если оно проходит сквозь брусок и имеет две открытые противоположные стороны (в, г).
Шипы и гнезда или проушины необходимо делать так, чтобы соединение было плотным. Для шипового соединения большое значение имеет правильное за-пиливание проушин и шипов. При запиливании ножовку следует ставить не на риску разметки, а рядом с риской на стороне отходящей части древесины (м).
Готовая рамка и щит склеиваются только после того, как будут выбраны все пазы на наконечниках и в брусках-рамках и запилены шипы на щитах. Для щитовых дверей в качестве щитов можно использовать мебельные плиты.
В домашних условиях можно изготовить и филенчатые двери
В качестве основы для филенок используются трехслойная фанера, оргалит или ДВП, 10-миллиметровая фанера и другие современные материалы.
Облицованные филенки сначала обрезают по внутреннему размеру предварительно склеенных рамок.
После того как рамки и филенки готовы, приступают к их сборке:
— с внутренней стороны рамки прибивают штапик (тонкую рейку прямоугольного сечения или с заоваленным ребром);
— затем вставляют филенку и закрепляют ее с лицевой стороны тоже штапиком. Чтобы сделать филенку более привлекательной, делают обкладки из красивых калевок, которые, в свою очередь, тоже могут быть декорированы: покраской, тонировкой, резьбой или выполнены из другой, чем рамка, по цвету и текстуре древесины. Окладные калевки никогда не крепятся к филенкам, а только к обвязкам (рамкам) с помощью гвоздей, у которых откусаны шляпки.
Постановка филенок в рамку может производиться и в предварительно выбранный паз (рис.  ). При этом сборка рамки и вставка филенки производятся одновременно.
Такие двери являются однопольными, но порой возникает необходимость соединить их, получив при этом двупольные. Образуемая между двумя дверными полотнами щель называется притвором и закрывается с лицевой стороны на-щельниками или притворными планками (рис.). Иногда притвор оформляется без нащельника и образует щель до 5 мм.

Двери являются неотъемлемой частью любого архитектурного объекта: загородного дома, отдельной квартиры или комнаты.
По положению в здании двери бывают наружные и внутренние.
Наружные двери подразделяются на входные и балконные.
Внутренние на межкомнатные и шкафные.
По способу открывания различают распашные, раздвижные, складные и вращающиеся двери.
Раздвижные и складные двери используют там, где обычные двери на петлях не помещаются или двери, открывающиеся наперекрест, создают неудобства. Эти виды дверей облегчают создание необходимого интерьера, увеличивают помещения, с их помощью можно перепланировать внутренние пространства жилых домов и квартир.
Складная дверь состоит из отдельных секций, соединенных стальными пружинами, прикрепленными к шарнирным планкам. Двери обычно подвешиваются в уже имеющуюся дверную коробку к верхнему направляющему рельсу. При необходимости может быть установлен нижний направляющий рельс. Они могут быть глухие и остекленные, из пластика, с покрытием из натурального дерева, из цельной древесины. Эти двери не являются звукоизоляционными и в основном выполняют роль ширмы.
Раздвижные двери более дороги, но обладают более высокими звукоизоляционными свойствами (рис.). Эти двери при открывании либо уходят в полость внутри стены, либо движутся параллельно ей.
Вращающиеся, или карусельные двери чаще всего применяются в общественных зданиях.
Балконные двери делают всегда остекленными, энергосберегающими, очень часто с заполнением из стеклопакета (одинарного или двойного) и сочетают их с окнами. Внутренние двери также часто делают остекленными, например для освещения вторым светом вспомогательных помещений. С этой же целью над дверями устраивают фрамуги.
Стекла могут быть самые разные: прозрачные, матовые либо с рельефным узором.
Распашные двери могут быть правыми и левыми. Если •три открывании двери «на себя» петли окажутся справа — дверь правая. Если слева — дверь левая.
По типу используемых материалов двери подразделяются на деревянные, пластиковые, металлические, стеклянные, стеклопластиковые, комбинированные.
РАЗМЕРЫ
И КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ
При проектировании тип и размеры дверей выбирают с учетом необходимой пропускной способности и габаритов мебели и оборудования. Для внутренних дверей предусмотрена высота 2000 и 2300 мм. Однопольные двери бывают шириной 600, 700, 800, 900 и 1000 мм; двупольные - 1200, 1400 и 1800 мм.
Двери состоят из дверных коробок и навешиваемых на них открывающихся полотен.
Дверные коробки состоят из обвязки, имеющей четверти для навески дверных полотен. Глубина четвертей — 15 мм, ширина соответствует толщине полотна. Для внутренних дверей нижний брусок обвязки (порог) обычно не делают. При наличии фрамуги в дверную коробку вводят горизонтальный средник.
Дверные коробки в проемах стен крепятся гвоздями, шурупами к деревянным пробкам, пропитанным антисептиками и закрепленным в стенах или перегородках. В современной практике применяют также саморезы и дюбели.
Зазор между коробкой и стеной (прегородкой) заполняется паклей, вспенивающими герметиками и закрывается наличниками (профилированные доски, погонажные изделия из пластмассы, металла).
Деревянные двери
Достоинства древесины общеизвестны:
— прочность;
— красота;
— небольшая плотность (а значит, малый вес готовых изделий);
— низкая теплопроводность;
— хорошее звукопоглощение;
— экологическая чистота.
Однако ей присущи и определенные недостатки:
— она нуждается в сушке;
— имеет пороки, приводящие к выбраковке;
— горюча;
— подвержена воздействию вредителей.
А также для производства и отделки дверей используются продукты переработки древесины:
— древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые (ДВП) плиты;
— фанера;
— шпон;
— MDF и HDF (волокнистые плиты средней и высокой плотности соответственно). Эти древесно-плитные материалы с регламентированными свойствами отличаются высокой гид-рофобностью, минимальным содержанием вредного для здоровья формальдегида, гомогенностью, высокой прочностью.
ПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ
В дверном производстве такие двери представлены преимущественно ПВХ-профилями. Этот профиль не отличается высокой прочностью, поэтому нуждается в армировании. Причем роль армирующего материала могут играть и металл, и .сам поливинилхлорид в виде специальных вкладышей, привариваемых по всей плоскости стыка.
Пластиковые двери не нуждаются в окрашивании и всегда выглядят как новые.
Вначале их использовали лишь для балконов и в качестве межкомнатных лвепей. Но теперь, когда время доказало прочность и долговечность армированных металлом пластиковых профилей и герметичность стеклопакетов, все чаще пластиковые двери применяются на входе в дом или офис.
Технология позволяет изготавливать на базе пластиковых профилей удобные раздвижные, подвесные и даже поворотно-откидные двери.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Такие двери изготавливают из стали и алюминия. Они отличаются прочностью и надежностью.
Сталь не слишком «любит» воду, но, должным образом обработанная, становится коррозионноустойчивой и может служить долгие годы.
Алюминий обеспечивает необходимую прочность, легок, влагостоек, имеет привлекательный внешний вид.
Как уже упоминалось, существует «теплый» и «холодный» алюминиевый профиль. Первый предназначен для наружных дверей отапливаемых помещений. «Холодный» профиль используется для внутренних дверей.
Металлические двери — это двери конструктивного типа, чаще всего специального назначения (огнезащитные, пуленепробиваемые).
ВИДЫ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
Межкомнатные двери являются важной деталью интерьера. Они могут быть глухими или остекленными, с применением гладкого, рельефного, прозрачного, матового, тонированного или цветного стекла. Уместным на двери окажется и небольшой витраж. Кроме того, возможны зеркальные вставки. При этом зеркала выполняют как обычными, так и тонированными, причем разных цветов — бронзовыми, дымчатыми, розовыми, голубыми.
Простые деревянные двери
Наиболее простыми, не обремененными особыми изысками, зато дешевыми и практичными, являются двери с каркасом из сосны с древесно-стружечной «начинкой», снат ружи покрытой загрунтованным под дальнейшую покраску оргалитом.
Пользуются спросом двери, изготавливаемые только из натуральной древесины ценных пород. В основе конструкции — столярная (наборная) плита, облицованная орехом, дубом, красным деревом. Преимущества таких дверей — весьма привлекательный внешний вид, прочность и долговечность.
Двери цельностеклянные
Не самыми распространенными, но все же достойными упоминания являются цельностеклянные двери. Их выполняют из 7—8-миллиметрового закаленного стекла. Поставляются они вместе с коробкой, изготовленной чаще всего из дерева.
Плотность прилегания двери можно регулировать с помощью имеющегося на коробке роликового фиксатора, снабженного регулировочным шурупом.
Стеклянные двери создают эффект объединения пространства нескольких помещений. В то же время все требующиеся от дверей функции они выполняют не хуже других.
Металлопластиковые двери
В современный, ориентированный на практичность и удобство интерьер органично вписываются межкомнатные металлопластиковые двери. Легкие (вес до 20 кг), прочные и огнестойкие, они изготавливаются из оцинкованной стали с нанесенным на нее методом электровакуумного напыления полимерным покрытием. Специальный наполнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, а стальная рама, входящая в комплект, служит надежной гарантией жесткости. Эти двери имеют оригинальный внешний вид и не требуют особого ухода. Они могут быть гладкой и рельефной текстуры, разнообразной окраски.
Дверь «на колесах»
Существенную часть жилого пространства в квартире занимают двери стандартной конструкции, которые в малогабаритном жилье порой снимают, чтобы можно было разместить мебель. Решить проблему может новая конструкция устройства дверей, задвигаемых внутрь гипсокартонной перегородки.
Важное преимущство новой конструкции: она не требует никакого наращивания перегородки. Ее общая толщина составляет всего 100 мм: стоечный профиль — 75 мм, два листа гипсокартона по 12,5 мм. При этом просвет для дверного полотна будет 52 мм.
Монтаж стандартного полотна толщиной 40 мм не составит особого труда. Если дверь толще 40 мм, тогда для монтажа перегородки придется применить несущие и направляющие профили толщиной 100 мм. В этом случае при обшивке перегородки в один слой ее общая толщина составит 125 мм, а просвет — 77 мм.
Описываемая конструкция позволяет навешивать двери любой стандартной ширины — от 650 до 1050 мм.
Необходимо также отметить, что для задвижных дверей могут поставляться как одностворчатый, так и двустворчатый варианты конструкции. Таким образом, при открывании двух полотен можно получить проем шириной до 2 м. Основной секрет предлагаемой системы состоит в специально изготовленных усиленных, с дополнительными ребрами жесткости профилях 1,5 мм, которые устанавливаются в направляющий профиль параллельно движению полотна. Именно они создают между собой свободное пространство для полотна, и именно к ним в последующем с помощью самосверлящих шурупов крепятся гипсокартонные листы. После того как конструкция готова, плотнику остается лишь навесить дверное полотно и прикрепить наличники.
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
Дверные полотна по своему конструктивному решению бывают:
— филенчатые;
— щитовые (сплотные и пустотелые);
— массивные (обвязки дверных полотен выполнены из массива дерева);
— комбинированные (сочетающие разные конструктивные приемы).
Филенчатые дверные полотна
Состоят из обвязки, расположенной по периметру полотна, одного или нескольких средников (промежуточных элементов) и заполнения из филенок между ними
Филенки изготавливают из досок, фанеры, ДВП или пластмассы и вставляют в пазы обвязок и средников Обвязки и филенки таких дверей могут быть покрыты шпоном ценных пород дерева, либо окрашены, либо выполнены из массива ценных пород дерева с последующим покрытием лаком.
Дверные филенки могут быть наплавными, плоскими, иметь фигурно выстроганные концы (фигареи) или окладные калевки.
Кстати, сегодня филенчатыми часто называют такие двери, которые независимо от их конструкций имеют на внешней панели филенки или имитацию филенок (например, двери с формованной наружной панелью и сотовым заполнением)
Дверное полотно щитовой конструкции
Щитовые двери имеют красивый внешний вид, особенно при оклейке их шпоном ценных пород древесины: дуб, красное дерево, черное дерево, бук, граб, груша, орех, карельская береза. Они гигиеничны, сравнительно недороги и широко применяются в массовом жилищном строительстве как межкомнатные.
Эти двери представляют собой сплошные или пустотелые щиты толщиной 30—40 мм, облицованные с двух сторон пластиком (меламин, ламинат), твердыми древесно-волокни-стыми плитами, шпоном (тонкими слоями древесины), фанерой
Сплошные щиты склеивают из деревянных брусков или делают из древесно-стружечных плит.
Пустотелые щиты имеют каркасно-обшивочную конструкцию. Заполнения между брусками каркаса выполняются из сотопластов (гофрированного картона), а также других материалов.
Массивные дверные полотна
Выполняются из однородного материала на всю толщину обвязки. Они достаточно прочны и надежны, красивы, отлично поглощают шум и не пропускают холод
Хорошо вписываются в интерьер двери целиком из массива красного дерева. Из него же могут выполняться коробка и наличники. Эта древесина особенно хорошо поддается обработке и тонированию, позволяет выполнить наиболее точную подгонку деталей.
Массивные двери могут быть также филенчатыми, они наиболее красивы.
Массивные двери требуют бережного обращения:
1. Если двеь будет установлена в строящемся или ремонтируемом помещении, нужно убедиться, что все материалы просохли до нормального состояния, поскольку повышенная влажность может повредить дверное полотно. Точно так же необходимо избегать чрезмерной сухости и высокой температуры внутри помещений.
2. Перед покрытием и установкой дверей рекомендуется хотя бы на неделю внести их в помещение, где они будут установлены, для акклиматизации.
3. Рекомендуется немедленно обрабатывать свежие места врезания замков, петель, вновь обрезанные края полотна в целях «консервирования» двери от проникновения влаги.
4. Тяжелые сплошные двери весом более 20 кг рекомендуется навешивать на 3 петли.
5. Дверному полотну требуется не менее трех слоев лакового покрытия. Для наружных дверей требуются покрытия атмосферостойкими лаками.

Подоконная доска или подоконник — важная деталь квартиры или загородного дома в целом и оконной системы в частности.
Подоконник препятствует проникновению холода в помещение снаружи и утечке тепла изнутри. По откосу подоконника стекает водяной конденсат, если он образуется на стеклах окна. Кроме того, подоконник значительно облегчает мытье стекол, открывание и закрывание фрамуги и т.д. Наконец, на подоконнике устанавливают бытовые приборы и цветочные горшки.
Традиционно подоконники изготавливают из дерева, подвергшегося предварительной пропитке и защищенного различными лакокрасочными покрытиями. Помимо этого, все большее распространение получают модели из поливинил-хлоридного (ПВХ) профиля, ламинированной MDF-плиты, натурального камня и композитных материалов (рис. ). Деревянные подоконники
Качественные подоконники изготавливают из массива древесины ценных пород — дуба, бука, ясеня, вишни, клена, каштана, красного дерева. В процессе изготовления древесина для подоконника подвергается сушке, полировке, поверхность обрабатывается мастикой из натуральных растительных масел и воска. Восковой слой придает изделию водонепроницаемость.
Самые распространенные подоконники — из сосны, дуба и бука.
Деревянные подоконники довольно прихотливы в уходе. Их нельзя сильно смачивать водой, очищать абразивными средствами, растворителями. Пыль стирают сухой или чуть влажной тряпочкой. Каждые 3—5 лет необходимо наносить на поверхность подоконника дополнительный слой лака, краски или воска.
ПВХ-подоконники
Подоконники такой конструкции обладают такими же свойствами, что и оконные ПВХ-профили, которые не гниют, не разлагаются, стойки к воздействию солнечного света и абсолютно водонепроницаемы.
С лицевой стороны подоконника на гладкую поверхность наносится декоративный рисунок. Чаще всего окраска однотонная, под дерево или натуральный камень. От механических повреждений, ультрафиолета и влаги рисунок защищается слоем глянцевого или лакового покрытия.
ПВХ-подоконники выпускаются длиной от 4050 до 6000 мм, шириной 110—600 мм, толщиной 18—22 мм.
Пластиковые изделия неприхотливы в уходе. Для них можно использовать любые моющие средства, кроме абразивных.
Подоконники на основе ДСП и MDF
Подоконники изготавливают из водостойких древесностружечных материалов и покрываются толстым ламинатом. Такие подоконники износоустойчивы, невосприимчивы к световому воздействию, стабильны в размерах, не разбухают и не нуждаются в особом уходе. Подоконники можно мыть, используя мягкие (но не абразивные) моющие средства.
Подоконники имеют привлекательный внешний вид. Цвета и рисунки отделки могут быть самыми разными, некоторые имитируют натуральную древесину, гранит, мрамор.
Подоконники из ДСП и MDF дешевле выполненных из натуральных материалов.
При монтаже, чтобы предупредить расслоение доски при избытке влаги, рекомендуется закрывать силиконовым герме-тиком кромки подоконника, примыкающие к окну и стенам.
Заготовки для подоконников выпускаются в виде профильных досок длиной 2750, 3000, 3450, 3720, 4100, 6000 мм, шириной 200—600 мм и толщиной 16, 17, 18, 22, 32 мм. Некоторые из них на лицевой кромке могут иметь утолщение («клюв») высотой до 10 мм.
Подоконники из искусственного камня
В последнее время все большую популярность приобретают подоконники из искусственного камня. Ярким представителем подобных материалов является керамогранит. Но он редко используется для подоконников.
С помощью красителей создают самые разнообразные рисунки и добиваются любых оттенков искусственного камня. Этот материал химически устойчив, прочен и достаточно термостоек. То есть не потемнеет, не потускнеет, не покроется пятнами от пролитых бытовых жидкостей, не расколется от случайных ударов.
К недостаткам искусственного камня можно отнести малую сопротивляемость абразивным материалам — от них на поверхности могут появиться царапины. Подоконники из искусственного камня можно мыть мягкими средствами, а для устранения мелких царапин использовать полироли.
Установка подоконника
Свойства материала, из которого изготовлен подоконник, необходимо учитывать при его монтаже. От грамотности установки в немалой степени зависит срок службы оконного узла.
При установке подоконника необходимо учитывать правильность монтажа самого окна. Окно должно устанавливаться в зоне наружной трети стены (по толщине). Оконную коробку в местах ее примыкания к стене следует герметизировать монтажной полиуретановой пеной.
Нужно учитывать и то, что часто на стыке холодной и теплой сред образуется конденсат, который может впитываться подоконниками из дерева и ламинированной MDF-плиты. То же самое происходит и при протечках. Поэтому подоконник необходимо изолировать от стен и обеспечить хорошую термоизоляцию, он не будет промерзать и разрушаться.
Крепить подоконники из любого материала следует только монтажной полиуретановой пеной, которая отлично склеивает подоконник с поверхностью откоса, заполняет пустоты и одновременно служит прекрасным теплоизолятором.
Технология установки подоконников из любых материалов
Перед установкой надо защитить поверхность подоконника от механических повреждений: обернуть гофрированным картоном или листовым пенополиэтиленом. Снимают защитную упаковку только в момент проведения монтажа.
Затем со стороны окна торец подоконника необходимо очень хорошо промазать нейтральным силиконовым герметикой с фунгицидными добавками, которые препятствуют образованию плесени и грибка.
После этого подоконную доску заводят в щель под рамой и выставляют по уровню на деревянные маяки (уклон — 1% в сторону пола) (рис. ).
В этом положении подоконник фиксируют с помощью деревянных брусков (40×50 мм), которые устанавливают врас-пор между верхним откосом и вспомогательной доской, лежащей на подоконнике. Под торцы брусков забивают клинья.
При установке подоконников из дерева или MDF-плиты, в местах соприкосновения со стеной (под штукатуркой откоса) их необходимо изолировать прокладкой из листового пе-нопропилена (пенополиэтилена). Края подоконника, которые попадают под штукатурку (обычно по 25 мм с каждой стороны доски), обертывают пенополиэтиленом и после оштукатуривания откосов обрезают ножом заподлицо со стеной. Пустоты под подоконником нужно равномерно заделать пеной. Время полного отвердения пены — 24 часа. После этого маяки и распорки удаляют и проводят последующие отделочные работы.

В Европе полимерные материалы для изготовления рам начали применять приблизительно в 60-х годах XX столетия.
Достоинства пластиковых окон:
© Пластик стал широко применяться при изготовлении рам, потому что его главное преимущество — возможность наиболее точной подгонки деталей рам.
• Современный высокопрочный поливинилхлорид (ПВХ) не коробится на солнце, не боится ни морозов, ни влаги, ни кислотных дождей.
• Современная технология полностью исключает выделение готовыми пластиками токсичных веществ, в ПВХ для оконных рам вводят специальные добавки, делающие этот материал экологически чистым.
• Оконные блоки из ПВХ не поддерживают горения.
В ПВХ-окнах теплоизолирующие свойства поливинил-хлорида намного улучшены благодаря особому профилю сечения. В рамах и створках по всему периметру имеются воздушные камеры, а воздух — прекрасный теплоизолятор.
В наши дни существуют десятки систем многокамерных профилей для рам. Наиболее распространены трехкамерные профили с толщиной стенок около 3 мм. Многокамерные профили, кроме воздушных полостей, имеют дополнительные ребра жесткости. Камеры профилей могут быть усилены внедрением в них стального оцинкованного профиля. В качестве уплотнителя для герметичного прилегания створок к раме используются резина, искусственный каучук и полиуретан.
Благодаря воздушным полостям ПВХ-рамы намного легче обычных.
В оконных рамах предусматривается отвод дождевой воды через специальные каналы или отстойные камеры, служащие также для выравнивания разности давления от испарения влаги.
Высокая герметичность окон из ПВХ требует решения проблемы вентиляции помещений. Доступ воздуха в помещение может происходить с помощью откидного положения окна или полного его открывания. Альтернативой являются системы постоянного проветривания, такие, как вентиляционные вставки или механические вентиляционные устройства, установка которых (по желанию) предусмотрена в большинстве современных оконных конструкций. Дополнительные элементы микровентиляции позволяют воздуху при закрытом окне попадать в помещение, практически почти не снижая при этом звуко- и теплоизоляционных показателей.
Профиль ПВХ может иметь любую форму: квадратную, прямоугольную, арочную, стрельчатую, треугольную и даже круглую.
Наиболее распространен белый цвет, но можно заказать также рамы из цветного пластика под ценные породы дерева, в том числе и двухцветные (внутренняя сторона белая, а внешняя, например, с фактурой дуба).

При изготовлении окон больших размеров, витражей, а также при остеклении балконов применяют алюминиевые рамы.
Окна из алюминия обладают рядом достоинств. Среди них можно назвать следующие:
— имеют длительный срок службы (минимальный — 80 лет);
— устойчивы против деформации, коррозии и других воздействий внешней среды;
— простота в уходе;
— возможно производство окон очень больших размеров.
Среди недостатков можно отметить то, что по теплоза
щитным свойствам алюминиевые окна уступают деревянным.
Конструкции оконного блока алюминиевых окон могут иметь одинарные, спаренные или раздельные переплеты.
Алюминиевые оконные профили могут быть сконструированы по двух- или трехкамерному и более принципу.
Алюминиевые профили, которые существуют на российском рынке, можно разделить на две группы.
К первой из них относятся профили, удовлетворяющие условиям так называемого «европаза». Профили этой группы, в свою очередь, делятся на 2 типа в зависимости от размеров рамного паза: с шириной рамного паза 12—14 и 9,7—11,5 мм.
Вторую группу составляют профили с размерами фурнитурного и рамного пазов, отличными от стандартных.
Все алюминиевые профили можно разделить на дверные, оконные, фасадные, витражные и профили специального назначения. Составляющими оконного профиля являются рамный профиль, профиль для створок, штапик, импостный профиль и штульповый профиль. Этот набор позволяет изготавливать как глухие, одностворчатые, поворотные и поворотно-откидные окна, так и двустворчатые безимпостные и импостные окна. Такой оконный профиль используют для изготовления дверей для балконов и систем раздвижных окон.
Производители выпускают два вида профилей, которые отличаются областью использования.
«Холодный» алюминиевый профиль — профиль без изолирующей термовставки — применяется при изготовлении окон для неотапливаемых или для внутренних отапливаемых помещений. Он идеально подходит при холодном застеклении балконов и лоджий.
«Теплый» профиль — профиль с термоизолирующей вставкой — используется при изготовлении окон и дверей для отапливаемых жилых и нежилых помещений.

Деревянные оконные рамы нового поколения в основном делаются из сосны, дуба, бука, ореха или лиственницы. Древесина обрабатывается специальной защитной пропиткой от влаги, жучков-древоточцев и воздействия солнца.
При выборе дерева нужно, чтобы в древесине было меньше сучков. Такие окна прослужат дольше.
Отличия современного деревянного окна от традиционного (рис.):
— в хороших деревянных окнах нового поколения раму делают не из цельного куска древесины, а из клееного бруса, то есть она «наборная»;
— в отличие от обычных деревянных окон, в современных стоят не просто стекла, а стек-лопакеты — как правило, однокамерные или двухкамерные;
— в современных деревянных окнах обязательно устанавливают силиконовые уплотнители (один, а лучше два). Таким образом, створка прилегает к раме более плотно;
— снаружи деревянную раму защищают алюминиевым профилем (отливом), что увеличивает срок жизни окна.
Деревянные рамы имеют следующие типы конструкций.
Раздельный переплет. Это рамы, которые ставили в домах сталинской и даже досталинской застройки (рис.). В основе такой конструкции — широкая оконная коробка, в ней — четыре самостоятельные створки. При этом расстояние между внешними и внутренними створками достаточно большое, а значит, больше тепло- и звукоизоляция.
Спаренный переплет — это рамы, которые мы привыкли видеть в домах 60—80-х годов застройки. Эта конструкция деревянного окна считается холодной и шумной, поэтому современные производители от нее отказались.
Одинарное окно. Можно сказать, что «одинарная деревянная рама» — самая древняя, но в то же время самая современная конструкция.
Комбинированные окна состоят из раздельно-спаренных створок, причем наружная створка одинарная, а внутренние — спаренные.
В конструкциях деревянных окон важно учитывать сле. дующие специфические особенности.
• Узкие вертикальные профили способны лучше воспринимать нагрузки со стороны остекления и одновременно позволяют минимизировать воздействие влаги на поперечные деревянные детали.
• Профиль должен быть достаточно скошенным (как минимум на 18°) для того, чтобы дождевая вода быстро отводилась с несущей наибольшую нагрузку нижней части оконной рамы.
• Все подвергающиеся воздействию влаги детали окна, например нательные ветрозащитные планки, должны легко заменяться.
• Чтобы обеспечить качественное нанесение и удержание лакокрасочного покрытия, все наружные кромки должны быть выполнены со скруглением (радиус как минимум 4 мм).
Не рекомендуется пользоваться темными лакокрасочными покрытиями, так как они сильно нагреваются в теплое время года, в результате чего может потрескаться лак и выступить смола.

Оконные рамы и створки
Оконная рама — это часть оконного элемента, которая жестко соединена со стеной.
Оконные створки — подвижный элемент окна. В зависимости от вида фурнитуры окно может открываться просто как дверь, откидываться, вращаться вокруг вертикальной или горизонтальной оси, а также открываться в разных направлениях.
Стеклопакет закрепляется в створках с помощью штапи-ков.
На внешней стороне створок окна располагается отлив, который препятствует проникновению воды между створкой и рамой.
В двустворчатых и многостворчатых окнах между створками могут располагаться перекладины (импосты), поддерживающие створки.
Створки со штульпом используют тогда, когда при закрывании окна его створки входят друг в друга. В этом случае между створками перегородки не нужны.
Современные окна запираются оконной ручкой.
Оконный блок
Стандартный оконный блок состоит из следующих элементов:
— оконная коробка,
— стеклянный переплет,
— подоконный блок.
Оконная коробка представляет собой раму, к которой кренятся оконные переплеты. Действующими ГОСТами России предусматривается применение общих коробок для 2-х, 3-х переплетов. Коробки крепятся к деревянным антисептиро-ванным пробкам, заделанным в кладку простенков.
Зазоры между коробкой и кладкой заполняются вспененными теплогидроизоляционными герметиками.
Оконные переплеты состоят из вертикальных элементов — створок и фрамуг. И те и другие могут быть глухими и открывающимися. По числу створок переплеты бывают одностворчатые, двустворчатые, трехстворчатые. При строительстве жилых домов часто применяют окна со спаренными переплетами, в которых наружный и внутренний переплеты сближены до соприкосновения и образуют как бы один переплет с 2—3 стеклами.
Заполнения оконного проема выполняются из следующих материалов:
— древесина,
— алюминий,
— поливинилхлорид (ПВХ).
В России традиционно для оконных блоков, состоящих из оконных коробок, остекленных переплетов и подоконных досок, применялась в основном древесина. Этот материал экологически чистый, долговечный, с низкой теплопроводностью, теплоусвоением. Надлежащим образом высушенная, пропитанная антисептиками и антипиренами, покрашенная древесина служит 50—100 лет. Однако окна из древесины требуют большего ухода, чем другие.
Алюминиевые конструкции по прочности имеют большие преимущества по сравнению с деревом или ПВХ, не требуют значительного ухода и ремонта, но обладают высокой теплопроводностью, практически не сохраняют тепло.
Оконные конструкции из ПВХ требуют минимум ухода, они обладают высокой прочностью и хорошими изоляционными качествами. Но в случае повреждения оконной конструкции окна из ПВХ требуют полной замены, в отличие от деревянных, которые подлежат частичному ремонту.
Современные рамы со стеклопакетами делают помещение намного теплее, экономят топливо и электроэнергию, ограждают помещение от уличного шума.
Помогает снизить уровень наружного шума разная толщина стекол в стеклопакете: например, внешнее стекло 9 мм, а внутреннее — 6 мм.

Окна создают микроклимат в помещении: обеспечивают оптимальный температурный режим, пропускают свет, защищают от шума, позволяют наслаждаться прекрасным видом на окружающую природу.
Окна в значительной степени определяют внешний облик дома. Большие одностворчатые окна без переплетов не украшают фасад дома. Слишком маленькие окна могут сделать ваш дом похожим на крепостную стену.
Разумная пропорция окна — предпосылка его благополучного функционирования в течение долгих лет. Идеальная форма — прямоугольник шириной 80 см и высотой 130 см
Неподвижные (глухие) окна
В определенных случаях может возникнуть необходимость заблокировать одну из створок, чтобы она не открывалась. Такую створку можно изначально сделать неподвижной, то есть «глухой».
Не только глухие створки окон, но и сама рама может держать стекло. Такого типа оконные коробки, заменяющие створки, монтируют как изолированный элемент, точно так же, как и остальные рамы и створки. Для того чтобы облегчить нагрузку на оконную конструкцию со стороны крыши и кирпичной кладки, на определенную ширину над окном встраивают перемычку.
Откидные окна
Откидные окна открываются сверху. Они используются на лестничных пролетах, где створчатые окна могут стать источником опасности для детей, а также в подвалах и в помещениях, где открытые створки могут мешать.
Эти окна должны быть легко доступны для ухода и чистки.
Многостворчатые окна
Двустворчатые окна преимущестенно открываются поворотом или откидываются.
Необходимо знать правильные пропорции обеих створок. Рекомендуемое соотношение ширины створок 3:5. Эта пропорция соответствует золотому сечению — соотношению величин, свойственному изобразительному искусству, и воспринимается большинством людей как наиболее удачная.
Если ширина оконного проема составляет 2 м и более, то часто используют трехстворчатую конструкцию. Особенно удачно симметричное разделение такого трехстворчатого окна, при котором две боковые створки имеют одинаковые размеры.
Окна, открывающиеся в обе стороны
Окно, открывающееся в обе стороны, вращается вокруг своей оси в горизонтальной и вертикальной плоскости. Этот вид особенно подходит для больших проемов окон. Если выбран этот вариант, проследите, чтобы окно можно было фиксировать в различных положениях. Его преимущество: оно поворачивается таким образом, что можно без проблем помыть внешнюю поверхность окна изнутри.
Двустворчатое окно с форточкой-фрамугой
В этом случае оконная коробка состоит из двух вертикальных стоек, верхней перекладины и подоконника, разделяется вертикальным типостом на «глухую» и подвижную створки (рис. ). В верхней части глухой створки имеется форточка-фрамуга. Открывающаяся створка — это рама из вертикальных стоек и поперечной перекладины и часто дополнительных реек-горбыльков, удерживающих стекла. Открытая створка и форточка-фрамуга удерживаются противо-ветровыми крючками. Закрытая створка фиксируется задвижкой.
Размеры и расположение окон
Слишком маленькие окна или окна, неправильно расположенные в пространстве, делают комнату темной и неуютной. Слишком большие окна иногда заставляют чувствовать себя как в стеклянном доме, где теряется чувство защищенности. Поэтому важно на начальном этапе точно спланировать размеры, вид и расположение окон.
Согласно строительным правилам, минимальное количество света поступает в помещение, если площадь всех стеклянных поверхностей в сумме составляет 10—12,5% от общей площади поверхности стен помещения. Оптимальные условия освещения по физиологическим показателям достигаются при ширине окон, равной 55% ширины жилой комнаты. Для того чтобы даже сидя, не прилагая дополнительных усилий, можно было выглянуть наружу, верхний край подоконной стенки должен находиться на высоте 90—100 см. В зависимости от высоты помещения верхний край оконного элемента должен быть на высоте 200—220 см.

Внешние стены
Наружные стены деревянных домов часто обшивают досками. Обшивка крепится к брускам, прибитым непосредственно к стене. Доски для отделки можно стыковать разными способами
Кроме того, для отделки деревянных стен может применяться вагонка — небольшие строганые доски 22×99 или 40×110 мм
Доски обшивки прибивают поочередно, каждую двумя гвоздями к брускам. Шляпки гвоздей утапливают в древесину заподлицо. После обшивки можно укрепить наличники.
Владельцы деревянных загородных домов часто сталкиваются с такой проблемой, как окраска внешних стен. Очень часто для этого используют масляную краску, забывая о ее главном недостатке: закупоривать поры древесины. Окрашенный масляной краской дом почти «не дышит», к тому же при постоянной влажности под слоем масляной краски легко могут развиться губительные для древесины микроорганизмы. Все это уменьшает срок «жизни» дома.
В качестве альтернативы можно предложить два состава, о которых рассказывалось в № 3 журнала «Сделай сам» за 1989 год. Это так называемые шведский и финский составы. Их вполне можно приготовить самостоятельно, а преимущества этих материалов перед масляной краской очевидны: они и долговечнее, и дешевле, изолируют стены от влаги и в то же время не закрывают поры в дереве.
Никаких особенных предварительных работ не требуется, достаточно очистить стены от пыли и грязи. Свежеструганное дерево перед нанесением этого средства обессмоливают (удаляют все смолистые вещества, препятствующие прилипанию средства). Простой способ обессмоливания — протереть поверхность древесины 5—10%-ным горячим (40—60°С) раствором кальцинированной соды, затем обильно промыть теплой водой.
Оба средства готовятся одинаково и различаются только содержимым.
В шведский состав входят следующие компоненты: 1,1 кг ржаной или пшеничной муки, 0,5 кг железного купороса, 0,5 кг поваренной соли, 0,5 кг известкового пигмента, 450 г натуральной олифы и около 9 л воды.
Финский состав включает в себя следующие ингредиенты: 0,75 кг муки, 1,6 кг железного купороса, 0,4 кг поваренной соли, 1,6 кг сухого известкового пигмента и около 9 л воды.
Первое, что необходимо сделать, — приготовить клейстер. Из муки и холодной воды нужно замесить тесто консистенции жидкой сметаны. Вскипятить воду. Две трети ее количества непрерывной тонкой струйкой влить в тесто, постоянно помешивая. Полученный клейстер процедить, поставить на огонь и, помешивая, добавить соль и купорос. После растворения добавить пигмент и тщательно все размешать. Если готовится шведский состав, добавить олифу и вновь все тщательно перемешать. До консистенции краски средство доводят, добавляя оставшуюся горячую воду.
Желательно готовить эти составы так, чтобы весь объем был использован в процессе работы. Через час-полтора средство остывает и густеет, и хотя его можно вновь развести горячей водой, прочность покрытия существенно снизится. Поэтому на время работы емкость укутывают.
Необходимое количество средства отливают в старую пластмассовую банку, подходящую по размеру, и наносят кистью или валиком в два прохода на деревянные поверхности.
Для облицовки наружных стен также можно использовать кирпич. Толщина такой облицовки — полкирпича (12,5 см) или кирпич, поставленный на ребро (6,5 см). Кирпичную облицовку укладывают на растворе 1:2:9 (соответственно цемент, известковое тесто, песок). Облицовка крепится к стене гвоздями, головки которых заделываются в швах кладки, или кляммерами из оцинкованной кровельной стали, один конец которых прибивается к стене, а другой заводится в кладку на 7—10 см. Между кирпичной облицовкой и стеной обязательно воздушное пространство; для его проветривания внизу облицовки оставляют отверстия, забранные сеткой. Кирпичную кладку не доводят до карниза на один ряд. Облицовка из кирпича опирается на выходы цоколя шириной 13 см или 10 см.
В последнее время все большим вниманием пользуется керамическая плитка «Klinker». Этот, пока новый на российском рынке, фасадный материал имеет высочайшую прочность и очень высокую степень морозостойкости, поскольку ее коэффициент водопоглощения составляет несколько сотых долей процента. Клинкерной плиткой можно облицовывать не только бетонные и кирпичные, но и деревянные дома. Технология укладки несложна — плитку крепят традиционным способом, но используя специальный клей, который, затекая в углубления на обороте клинкера, обеспечивает его прочнейшее сцепление с поверхностью.
Для облицовки фасада можно использовать и так называемый сайдинг — фасадную систему из винила, металла, металлопласта. Подобная фасадная система хорошо защищает легкие стены домов от излишней влажности и обеспечивает долговечность утепляющим материалам, что особенно важно при использовании минераловатных и стекловатных утеплителей, легко вбирающих в себя воду.
Поскольку материалы, используемые для облицовки фасадов, обладают неодинаковой устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения (солнечной радиации) — некоторые, не изменяя своих физических свойств, теряют внешнюю привлекательность, выцветая или утрачивая первоначальный блеск, — при выборе следует удостовериться, что материал обладает достаточной светостойкостью.
Кирпичные и каменные стены чаще всего облицовывают фасадной плиткой, которая наклеивается на стены.
Внутренние стены и перегородки
Внутренние стены и перегородки обычно оклеивают обоями, окрашивают или облицовывают различными отделочными покрытиями. При необходимости их выравнивают гип-сокартоном (рис. ).
Сначала рекомендуется определить вертикальность стены с помощью ватерпаса — длинного пузырькового уровня. Затем стену тщательно очищают, трещины расшивают и заполняют шпатлевкой; те, которые имеют тенденцию к расширению, скрепляют коленкоровыми лентами (строительным бинтом). Шпатлевкой же заглаживают незначительные неровности (до 5 мм).
Гипсокартон (его также называют штукатурными плитами или сухой штукатуркой) представляет собой панели из гипсовых листов, запрессованных между двумя слоями бумаги. Толщина и размеры листов гипсокартона могут быть разными. Сначала изготавливается рамный деревянный каркас из реек и тонких деревянных клиньев. Он может устанавливаться как на выравниваемой стене, так и служить основой для гипсокартонной перегородки между помещениями.
Крепятся листы гипсокартона специальными остроконечными гвоздями, а швы между панелями маскируются бумажной лентой, покрываемой шпатлевочным составом — соединительной шпатлевкой
Если стену предполагается не отделывать гипсокарто-ном, а оштукатурить, понадобится подготовить поверхность соответствующим образом для более прочного сцепления раствора с поверхностью. Новые стены из кирпича или камня очищают, сметают пыль, хорошо промывают водой. Если они недостаточно шероховаты, на них выполняют насечку. Новые деревянные поверхности также тщательно очищают и надкалывают, чтобы впоследствии они не покоробились и не испортили штукатурку.
Затем на деревянную поверхность стены или перегородки набивают дрань — простильную (тонкую и узкую, которая образует нижний слой) и выходную (толстую и ровную, предназначенную для верхнего слоя). Техника набивки драни изображена на рис.
Если предполагается оштукатурить стык стены, на котором встречаются разнородные поверхности — например, дерево и бетон или дерево и кирпич, — под штукатурку устанавливают сетку, поскольку на стыках штукатурка имеет обыковение трескаться из-за разной скорости высыхания на разных покрытиях. Сетку с ячейками примерно 20×20 мм прикладывают к середине стыка и крепят по краям гвоздями, затем набивают дрань.
Штукатурку наносят в несколько слоев. Работают лопаткой, полутерком или соколом, слегка наклоняя инструмент к стене. Нельзя за один прием наносить толстые слои раствора, чтобы он не сползал и впоследствии не растрескался. С раствором работают следующим образом (рис. ).
Если требуется отремонтировать уже оштукатуренную стену с деревянной дранью, на нее накладывают гипсокар-тонную заплату, прибивая ее к стенным стойкам и затем закрывая слоем отделочной штукатурки.
Если стены предполагается окрасить, то нужно хорошо подготовить поверхность под окраску — избавиться от излишней пористости, впитывающей краску, или сгладить неровности. Чтобы создать первый слой, своего рода связующий «мостик» между абсорбирующей поверхностью и отделочным покрытием, пользуются специальными составами.
Например, если слой отделки имеет цвет или состав, отличный от имеющейся краски, используют грунтовку под краску, усиливающую глубину цвета и улучшающую сцепление отделочного слоя. Для того чтобы закрыть поры в дереве

или штукатурке, используют изоляторы, а чтобы сгладить неровную поверхность дерева — наполнители.
Грунтовкой для отделочной краски может быть сама краска, разбавленная растворителем, но во многих случаях это чересчур дорого. Готовые грунтовки обычно дешевле, поскольку содержат более дешевые пигменты и жиже, чем отделочные краски (для более быстрого высыхания).
Пористые поверхности, впитывающие краску (например, необработанное дерево, древесно-волокнистые плиты, штукатурка), перед окраской обычно грунтуют, чтобы придать поверхности необходимую плотность. Грунтовку выбирают в зависимости от вида поверхности.
Например, хорошее сцепление слоев краски на древесине обеспечивает грунтовка, содержащая алюминиевые пигменты. Высыхает алюминиевая грунтовка примерно за сутки. Можно воспользоваться эпоксидной или полиуретановой грунтовкой под краску: это, по сути, тоже отделочные краски, просто разбавленные специальным растворителем (тип растворителя варьируется у разных производителей).
Еще лучше подходят в качестве основы под краску для необработанной древесины алкидные грунтовки. Они не вспучивают структуру дерева и являются хорошей основой для большинства красок и отделочных покрытий, включая матовую эмульсионку.
Алкидная грунтовка под краску, благодаря насыщенности пигментом, дает полуматовую отделку и усиливает глу-’ бину цвета верхнего слоя. Эта грунтовка сравнительно быстро сохнет — от 12 до 16 часов, после чего можно наносить отделочный слой. Инструменты моются уайт-спиритом или подобным растворителем.
Однако для штукатурных плит такая грунтовка не подходит, потому что алкид вызывает легкую ворсистость на покрывающей панели бумаге. Чтобы загрунтовать оштукатуренную поверхность, можно воспользоваться акриловой эмульсионной грунтовкой на водной основе. Она обладает многими преимуществами эмульсионной краски (практически не пахнет, высыхает за 2—4 часа, инструменты можно мыть просто водой с мылом) и подходит для подготовки почти

всех поверхностей, кроме черного металла, так как со временем может привести к появлению ржавчины, если металл не был предварительно обработан еще одним слоем специальной грунтовки для металла.
Для обработки свежей древесины в качестве эффективного изолятора для растворимых в воде морилок и сучков на срезах дерева (где смола просачивается на поверхность) используется шеллаковая грунтовка для дерева — раствор шеллака (млечного сока насекомых) и метилового спирта.
Изоляторы для пористых поверхностей — например, каменной кладки — это стабилизирующие растворы, основа которых — растворитель, смешанный с синтетическими смолами. Изоляторы предотвращают осыпание бетона и штукатурки, защищают свежие слои краски от сырости и незаменимы для поверхностей, покрытых до этого цементной краской.
Тонкое дерево (например, внутренние деревянные панели) перед окончательной отделкой обычно шпатлюют, чтобы сгладить грубые или поврежденные участки, а неповрежденным секторам придать атласную гладкость. Шпатлевку можно смешивать с морилкой для сглаживания и тонирования дерева одновременно. Такая шпатлевка представляет собой пастообразную или жидкую смесь синтетических смол и пигментов тонов дерева. Пастообразный тип слегка разбавляют уайт-спиритом (или специальным растворителем, рекомендованным производителем), а полученную густую жидкость наносят кистью или мастерком на поврежденные поверхности или дерево с крупной структурой, например, грецкий орех, ясень, дуб, красное дерево. Жидкая шпатлевка, представляющая собой просто предварительно разбавленную пасту, обычно наносится на дерево с более мелкой текстурой вроде березы или клена.
По составу все краски для внутренней отделки можно разделить на две группы: водоэмульсионные (латексные) краски, разбавляемые водой, и краски, содержащие летучие органические растворители.
Водоразбавляемые (водно-дисперсионные) краски не содержат растворителей, практически не имеют запаха, легко наносятся кистью, хорошо сочетаются практически со всеми строительными материалами и создают паропроницаемые покрытия. Такими красками часто окрашивают стены и потолки в сухих помещениях, однако сегодня можно встретить водно-дисперсионные краски с повышенной водостойкостью и стойкостью к воздействию плесени. Их можно успешно применять для помещений с высокой степенью влажности.
Достаточно широко представлены на рынке и краски, содержащие летучие органические растворители, от матовых до высокоглянцевых. Чаще всего в качестве летучего органического материала используется уайт-спирит (очищенный керосин). В состав красок входят также разнообразные химические добавки, придающие краскам специальные свойства и повышающие технологичность их применения (например, тиксотропные добавки обеспечивают удобство работы: краска не капает, не стекает с кисти или валика, не образует подтеков даже на вертикальных поверхностях, что позволяет наносить ее тонким слоем).
Мастера говорят: чтобы уметь работать с краской, нужно знать, что такое краска и как она действует. Слой краски на стене — это пленка толщиной всего лишь в долю миллиметра, но она должна быть такой прочной, чтобы защищать поверхность от переносимых воздухом химических элементов и пыли, и в то же время настолько пластичной, чтобы долгие годы выдерживать изменения стены — оседание, вибрацию, сезонные перепады температуры.
Важное значение для успешной окраски имеет и тщательность, с которой были подготовлены поверхности. Чтобы покрытие долго держалось, нужно очистить поверхность от грязи, пыли, жира и отслаивающейся краски, заделать трещины и щели. Пористые поверхности, которые нелегко окрасить, а тем более покрыть эмалью (штукатурка, дерево и его производные, цемент, камень, кирпич), сначала необходимо загрунтовать. Грунтовка-закрепитель наносится как краска и придает поверхности необходимую плотность, чтобы краска не впитывалась.
ВНИМАНИЕ! При замерзании водоразбавляемые красочные составы, как правило, теряют свои свойства. Поэтому зимой их не рекомендуется приобретать на открытых строителъных рынках. Если водоразбавляемая краска произведена по технологии «зимней формулы» и способна выдерживать ограниченное количество циклов попеременного замораживания и размораживания без ухудшения свойств, эта особенность обязательно должна быть отражена на упаковке.
Водоразбавляемые краски могут быть матовыми или полуглянцевыми. Как правило, матовые краски обладают более низкой стойкостью, чем полуглянцевые.
Стены комнаты начинают окрашивать с угла между стеной и потолком круглой заостренной кистью. Чтобы не задеть других участков, можно аккуратно провести пограничную линию или воспользоваться защитным приспособлением — приклеить по границе клейкую ленту или ограничивать нанесение краски приложенным шпателем. Второй способ менее удобен, поскольку шпатель придется постоянно передвигать.
Углы окрашивают по направлению к центру.
Перед применением краска должны быть хорошо разме-, шана. Если на поверхности жидкости в банке образовалась толстая пленка засохшей краски, ее не следует прорывать: этот слой не растворяется, а попытки смешать его с остальной краской приведут только к появлению комочков. Нужно осторожно отделить лопаткой пленку от стенок банки, процедить краску через фильтр (марлю, частое сито, старый чулок) в другую емкость и тщательно перемешать.
Кисть обычно используют для небольших пограничных участков, а большую площадь окрашивают валиком. Лучше всего окрашивать поверхность дважды, перекрестными мазками. Так красочный слой получится более равномерным, а следы валика не будут видны.
Для удобства работы можно использовать специальную емкость для валика — маленький плоский поддон с бортиками, в котором валик удобно прокатывать, пропитывая краской. Краску наливают примерно до половины емкости.
Пропитывать валик краской нужно умеренно, чтобы не создавать неровный слой. Первое движение валиком при покраске стены должно быть вверх — от себя. Обычно рисуют на стене большую букву «М» или «W», чтобы распределить самый обильный слой краски равномерно по всему сектору, а затем заполняют промежутки между первыми мазками.
Работают валиком с равномерным нажимом, не отрывая валик от поверхности и делая движения крест-накрест.
Кисть в краску опускают примерно на треть длины щетины и, вынимая, слегка постукивают муфтой о бортик емкости, чтобы стряхнуть лишнюю краску. Начальные мазки направляют вверх и затем продолжают вниз по тому же участку или, если один мазок хорошо покрыл поверхность, по участку слева или справа от только что покрашенного. Кисть должна оставить тонкий ровный слой краски, который сольется с основным свежим слоем.
Если нужно наклеить обои, потребуется тщательно подготовить стену, смыть побелку и пыль. Затем нужно выровнять стену и прошпатлевать ее поверхность.
Хотя последовательность наклейки обоев наверняка хорошо известна, продемонстрируем ее при помощи следующих рисунков (рис. ).
Если на влажных оштукатуренных стенах через некоторое время проступил белый кристаллический осадок, его нужно удалить сухой щеткой. Приступать к наклейке обоев можно только после того, как этот осадок, вызванный щелочными солями, перестанет выступать на поверхности стены, — пока стена полностью не высохнет.
Наклеивать обои лучше вдвоем, причем начинать удобнее не с угла, а со второго от угла листа, поскольку геометрия угла может оказаться неидеальной.

ЖЕЛЕЗНАЯ КРОВЛЯ
Кровли из листовой стали используются при покрытии крыш усложненных форм. Материал представляет собой листы из черной стали, которые требуют дополнительного покрытия олифой и покраски, или оцинкованные, которые применяют без предварительной обработки. Непосредственно кровельное покрытие — это так называемая картина из двух или трех листов кровельной стали, соединенных лежачим фальцем по коротким сторонам (рис.).
Такую картину при небольшой длине ската заготавливают на весь скат и на крыше соединяют только длинные стороны стоячим фальцем (рис.).
КРОВЛЯ ИЗ ШИФЕРА
Шифер — это волнистые асбестоцементные листы. Их укладывают более гладкой (лицевой) стороной вверх. . -Для обрешетки под шифер используют бруски потолще, чем для железной кровли (60×60 мм), поскольку шифер из-за своей хрупкости тяжелее и чувствительнее к прогибу обрешетки.
Минимальный уклон ската под шиферную кровлю — 25—30°. Крутой склон надежнее, но дороже. Для конька берут брусок 70×90 мм, для карниза — 70×70 мм.
Листы укладывают горизонтальными рядами, начиная с нижнего ряда. Первый лист укладывают слева, каждый еледующий — с напуском на предыдущий на одну волну (в крайнем случае, при нехватке материала, — на полуволну)
Следующий ряд также кладут слева направо, с напуском на нижний ряд на 100—150 мм (чем круче скат, тем меньше напуск). Нижнюю кромку каждого листа первого ряда (у карниза) опирают на две специальные скобы из оцинкованной полосы, которые прибивают к карнизному брусу так, чтобы скоба образовывала карман, в который без зазора входит гребень листа.
К обрешетке листы крепят шурупами или гвоздями, предварительно просверлив 3—4 отверстия под каждый брус обрешетки. Отверстия сверлят на гребнях волн, их диаметр на 2 мм больше диаметра гвоздя (шурупа). Под шляпку подкла-дывают оцинкованную шайбу с резиновой прокладкой, а лучше — свинцовую диаметром 15—20 мм. Учитывая хрупкость шифера, не прижимайте его слишком сильно к обрешетке шурупом или гвоздем.
Чтобы избежать четырехслойного нахлеста в местах стыка четырех листов (это серьезный недостаток: во-первых, в щели может забиться снег, во-вторых, верхний лист может лопнуть при большой снеговой нагрузке, т.к. он не прилегает к обрешетке), у части из них скашивают углы: у левого верхнего, если считать по отношению к месту стыка, — правый нижний угол, у правого нижнего — левый верхний. Углы скашиваются ножовкой с мелкими зубьями на 103 мм по ширине и 120—140 мм по длине листа (рис.).
При укладке шифера на скат с малым уклоном щели следует конопатить паклей, вымоченной в горячем битуме.
Конек крыши покрывают следующим образом (рис.): устанавливают на его брусок (2) и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска (1). После покрытия обоих скатов на бруске (2) устанавливают скобы (7) для закрепления на них переносных ходовых мостиков и конькового бруса (3), верхнюю грань покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали.
Плоскую асбестоцементную плитку используют в качестве кровельного покрытия несколько реже, чем шиферные листы. Плитки могут быть рядовыми, краевыми и фризовыми. Они различаются по массе и габаритам: самые большие и массивные (400×400 мм, 1200 г) — рядовые плитки, наиболее легкие — фризовые (400×200 мм, 625 г). Асбестоцементные плитки укладывают на сплошную обрешетку из сухих и узких досок и крепят специальными гвоздями и противоветровыми кнопками (рис.). Гвоздь забивают так, чтобы шляпка немного не доходила до плитки, и навивают вокруг него проволоку, которая играет роль своеобразной пружины, прижимающей плитку к обрешетке. По свесу плитки крепят противоветровыми скобами из оцинкованной кровельной стали (рис.).
Конек в данном случае выполняют из желобчатого кровельного элемента, который устанавливают на конусообразный коньковый брус и крепят скобами из оцинкованной листовой стали.
ОНДУЛИН
Из этого легкого эластичного синтетического материала изготавливают волнистые листы черного, зеленого и красного цвета, которые можно применять вместо шифера. Малый вес и эластичность значительно упрощают их установку.
Имеется в продаже и плоское ондулиновое покрытие в виде шестигранников, уложенных внахлест, как черепица. Его установка тоже достаточно проста и не требует специальных разъяснений сверх тех, которые приведены в инструкции поставщика.
ЧЕРЕПИЧНАЯ КРОВЛЯ
Подготовка черепицы
Первый шаг — это отбор черепицы:
• осмотр каждой черепицы на наличие дефектов: трещин, искривлений, дефектов окраски. Допускаются искривления поверхности не больше чем на 3 мм для ленточной черепицы и на 5 мм для штампованной черепицы. Дефекты шипов допускаются не более чем на треть их высоты. При постукивании черепица должна издавать чистый, недребезжащий звук;
О сортировка черепицы по форме и цвету. Все черепицы одной кровли должны иметь один оттенок. Отличающиеся по оттенку цвета черепицы следует отложить и в дальнейшем использовать для покрытия карнизов, ребер и конька. Отдельные черепицы не должны иметь значительных различий по форме и размерам, иначе кровля даст течь из-за плохой состыковки элементов между собой.
Второй шаг — заготовка половинок черепиц. Черепицу хорошо вымачивают, затем делают на ней ножовкой надпил, по которому кирочкой или клещами перерубают на две половины. Срезы обрабатывают грубым рашпилем, куском кирпича или с помощью абразивного круга. Конечно, лучше приобрести готовые половинчатые черепицы, которые, правда, не всегда предлагаются торговлей
Если все же на готовой стропильной конструкции не помещается целое числа рядов, черепицу приконъкового ряда обрубают по длине.
Третий шаг — заготовка крепежных деталей и сверление отверстий. Штампованная черепица, как правило, имеет на внутренней поверхности ушко с отверстием для проволоки. Ленточную черепицу придется сверлить в верхней части (в той, которая перекрывается вышерасположенным рядом). Такую черепицу можно просто прибить к обрешетке. Иногда требуется расширить готовое отверстие при помощи дрели.
Из крепежных деталей следует заранее приготовить проволоку. Она может быть из меди, стали или алюминия произвольной длины. Диаметр — i мм для стальной, 2 мм для медной и 2,5 мм для алюминиевой проволоки. Медную и стальную проволоку окрашивают масляной краской и просушивают.
Черепицу следует хранить на дощатом основании в закрытом помещении или под навесом.
Подготовка основания
Мы помним, что черепица отличается большим весом. Поэтому основание под черепичную кровлю должно быть достаточно прочным.
Для обрешетки используют бруски различного сечения:
— для однослойной черепичной кровли — сечением 50×50 мм или 50×60 мм;
— для двухслойной кровли или для однослойной из очень тяжелой черепицы — сечением 60×60 мм.
Бруски крепят к стропилам, начиная от конька к карнизному свесу. Карнизный брусок должен быть выше остальных на 25—35 мм: если последующие ряды черепицы укладываются внахлест друг на друга, то первый ряд — на карнизный брусок. Чтобы обеспечить это превышение, на стандартный карнизный брусок набивают уравнительную рейку. Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее так, чтобы кровля состояла из целого числа черепиц, уложенных как в продольном, так и в поперечном направлениях. Коньковые бруски прибивают на смежных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы приконьковые ряды черепиц не соприкасались между собой. Как правило, это расстояние равно 2—4 см от конца стропил.
Ендовы и разжелобки делают из досок толщиной 140— 150 мм, уложенных впритык в продольном направлении. При этом их следует закруглить, впрочем, как и остальные острые углы в местах примыкания отдельных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отстоять от ее стенок на 140 мм (без изоляции досок обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Перерезанные доски укрепляют дополнительными брусьями. Фронтонные свесы иногда подшивают снизу досками с ветровыми планками. Чтобы стропила представляли собой надежную конструкцию, длина гвоздей должна составлять 125 мм.
Иногда черепичную кровлю прибивают к рулонному материалу (рубероиду, пергамину), заранее уложенному на сплошное деревянное основание. Такая кровля обладает повышенными водоизоляционными свойствами.
Как уже говорилось, по длине и по ширине ската должно уложиться целое число черепиц. Поэтому размеры кровли просчитывают заранее, исходя из длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина черепицы включает в себя кроющую длину (ту, что равна шагу между брусками), длину свеса и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую и необходимо учитывать при подсчетах, это только кроющая длина, так как длина шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вышеуложенной черепицы. Кроме того, черепица прикарнизного ряда должна свисать над стропилами на 5-10 см.
Аналогичным образом рассчитывается ширина ската — исходя из кроющей, а не общей ширины отдельной черепицы.
Покрытие крыши черепицей
Черепицу, как и другие мелкоштучные кровельные материалы, укладывают внахлест. Существует два вида нахлеста:
— одинарный, результатом которого является однослойная кровля. Такой вид нахлеста образуется пазовой ленточной или штампованной черепицей, когда каждая отдельная черепица имеет пазы и фальц (гребень), позволяющие ей цепляться за смежные черепицы;
— двойной нахлест применяется для плоской черепицы, а также сланца и древесных плиток (то есть для плоских штучных материалов). При двойном нахлесте образуется двухслойное и даже трехслойное кровельное покрытие, так как вышеуложенные ряды перекрывают нижеуложенные более чем на половину длины черепицы.
Следует помнить, что при одинарном нахлесте вес кровли меньше, чем при двойном.
К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, клям-мерами, проволокой и даже за счет собственного веса.
Плоская черепица обычно прибивается гвоздями или крепится кляммерами. Кляммером фиксируются сразу две черепицы. Горизонтальный отворот кляммера ложится поверх уже прикрепленной черепицы, а под вертикальный отворот подводится смежная черепица. Кляммерные крючки забиваются в обрешетку со стороны чердака. Сверху кляммерные отвороты закрываются вышерасположенным черепичным рядом.
Проволокой крепят все черепицы, расположенные на свесах (карнизных и фронтонных), на ребрах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить скобами особой конфигурации. На скатах с уклоном 35° рядовые черепицы обычно не крепятся проволокой. На крышах с уклоном 35—45° черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят кажду черепицу.
На крышах, где скаты имеют уклон около 60°, пазовая и штампованная черепица не крепится к обрешетке, а укладывается свободно и держится за счет собственного веса и особой пазовой конструкции.
Черепичная кровля имеет зигзагообразный рисунок, подобно кирпичной стене, когда стык 2 черепиц вышерасположенного ряда приходится на середину черепицы нижерасположенного. Чтобы добиться этого, все нечетные ряды начинают и заканчивают целыми черепицами, а все четные — половинчатыми.
Направление укладки черепицы: снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево (для пазовой черепицы), слева направо (для желобчатой черепицы) или от любого фронтона (для плоской черепицы).
Укладка производится в 3—4 рядах одновременно и выглядит следующим образом (рис.): в прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы; во втором — сначала половинку черепицы, а затем целую; в третьем ряду — одну целую черепицу. Затем возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицы, в пятом — одну целую — и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды и т.д.
Для того чтобы нагрузка на несущую конструкцию кровли была равномерной, желательно вести кровельные работы одновременно на обоих скатах. По завершению укладки черепицы, спустя 3—4 месяца, поперечные швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым раствором с добавлением в него волокнистых материалов (пакли, сечки), а сверху прокрасить масляной краской.
Покрытие скатов
Черепица на скатах укладывается по-разному в зависимости от своей формы. Различают плоскую, пазовую ленточную, пазовую штампованную и желобчатую рядовые черепицы из глины или цементно-песчаного раствора
Плоская черепица (рис.) образует довольно тяжелую двухслойную или трехслойную кровлю. Укладывается она от любого фронтона. Крепится гвоздями или кляммерами. Крайние черепицы крепятся специальными скобами или проволокой. Прикарнизный ряд укладывается на сплошную обрешетку карнизного свеса, при этом черепицы цепляются за край самой верхней карнизной обрешетки. Черепицы второго ряда крепятся за верхний торец черепиц первого ряда. Все последующие ряды крепят за бруски обрешетки подобно первому ряду (за исключением приконькового ряда, который укладывается аналогично второму прикарнизному ряду).
Пазовая ленточная черепица (рис.) укладывается в один слой, так как имеет продольные пазы, благодаря которым образует более прочное и водонепроницаемое кровельное покрытие. Укладывается справа налево, начиная с фронтонного или вальмового края. Пазы черепиц должны плотно цепляться друг за друга. Если черепица не очень плотно закреплена в пазе соседней черепицы, то место их соединения промазывают известково-цементным раствором.
Из пазовой ленточной черепицы устраивают крыши простой конфигурации: односкатные, типовые двухскатные, вальмовые и шатровые.
Пазовая штампованная черепица (рис.) имеет как продольные, так и поперечные пазы и тоже образует однослойную кровлю. Благодаря поперечным гребням получаются прочные водонепроницаемые стыки не только в продольном, но ив поперечном направлении. Пазовая штампованная черепица укладывается справа налево и крепится к обрешетке проволокой или скобами.
Желобчатая черепица (рис.) используется не только для покрытия конька и ребер, но и для устройства рядовой кровли. Как правило, желобчатую кровлю делают на крышах с уклоном в 20—33°. При меньшем уклоне вода будет протекать в местах стыков, а при большем уклоне существует опасность того, что черепица сползет с крыши.
В отличие от трех вышеописанных черепичных кровель для желобчатой черепицы требуется сплошное деревянное основание. Крепится она к обрешетке известковым раствором с добавкой волокнистых материалов или глиной, смешанной с рубленой соломой. Толщина известкового или глиняного слоя должна составлять 10—12 мм. Промежутки между основанием и черепицей заполняются кирпичным или черепичным боем. Укладывается желобчатая черепица слева направо таким образом, чтобы зауженный край черепицы смотрел вниз. Черепицы вышерасположенного ряда входят нижними суженными краями в верхние расширенные края черепиц нижерасположенного ряда.
Помимо четырех основных форм, традиционная черепица бывает нескольких разновидностей: рядовой, со снегорезом, с продувом для вентиляции, с отверстием для антенны и т.д.
Покрытие конька и ребер
Конек крыши и наклонные ребра выкладываются специальными коньковыми желобчатыми черепицами. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Коньковая черепица укладывается в направлении укладки рядовой черепицы на скатах: слева направо или справа налево. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх. Места стыка ребер с коньком заделывают цементным раствором или кровельной розеткой из оцинкованной стали. Крепят коньковую черепицу к обрешетке проволокой и укладывают на известковом растворе.
Покрытие ендов (разжелобков) и примыканий к вертикальной стене
Ендовы черепичной крыши закрывают картинами из оцинкованной стали (рис.).
Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене закрывают стальным фартуком, который крепят кляммерами к основанию под крайними черепицами и прибивают гвоздями к закладной рейке (рис.).
Устройство воротника дымовой трубы
На черепичной кровле вокруг трубы делают так называемую выдру из цементно-песчаного раствора (рис.). Это одно из самых уязвимых мест черепичной кровли, так как со временем плохой по качеству раствор или по качеству укладки воротник может треснуть и дать течь. Поэтому выполнять этот элемент кровли необходимо с особым старанием.
Черепичное покрытие должно плотно лежать на концах обрешетки вокруг ствола дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей выкладывается подворотничками из оцинкованной стали. Затем ее заполняют цементно-песчаным раствором таким образом, чтобы вокруг трубы образовался воротник, выступающий над кровлей. Нижняя часть воротника расширена и плотно лежит на черепичной кровле, а верхняя часть точно облегает ствол дымовой трубы. Для лучшего отвода воды на воротнике со стороны конька устраивают выступ с двумя наклонными плоскостями.
При выполнении кровельных работ, чтобы не повредить уже уложенную кровлю из черепицы, используют постоянные мостики, которые представляют собой настил из досок (рис.). В дальнейшем они пригодятся для ремонта крыши, а также обеспечат доступ к дымовой трубе или слуховому окну. Их устраивают от выхода на крышу к дымовой трубе и вдоль конька и карнизов.
Мостик крепится штырями непосредственно к обрешетке строго вдоль или поперек стропил. Штыри устанавливаются в стыках смежных черепиц. Все черепицы вокруг штыря дополнительно крепятся гвоздями. Мостик устанавливается на уже готовой части кровли: для этого в местах его крепления снимают и скалывают черепицы, после чего крепят мостик к обрешетке, черепицы прибивают на место, а отверстия задет лывают цементным раствором. ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
Изоляция скатных крыш устраивается между стропилами, на стропилах и под стропилами. Наиболее простым считается устройство изоляции между стропилами (рис. ).
Между верхней частью теплоизоляции и гидроизоляцией оставляют вентиляционное пространство не менее 2 см. Слой гидроизоляции нужно прокладывать в строго горизонтальной плоскости, не допуская провисов, которые препятствуют нормальной вентиляции воздуха. При необходимости образовать дополнительное пространство для вентиляции наращивают стропила, используя доски и брусья.
Второй способ изолирования крыши предполагает укладывание изоляционного слоя из двух частей: одной — между стропилами, а другой — под ними.
В последнее время разработаны специальные изоляционные системы с диффузионной прокладной лентой, при использовании которых не требуется устройства пространства между теплоизоляцией и гидроизоляцией.
(рис.)
Третий способ — изоляция, уложенная на стропилах (рис.). Изолирующая оболочка располагается над несущей частью крыши и предохраняет ее от воздействия атмосферных явлений
Наконец, еще один вариант — изоляция под стропилами
В этом случае изоляция делается с применением панелей из минерального волокна. Недостатком последнего варианта является уменьшение чердачного пространства.
В качестве изолирующих материалов сегодня пользуются популярностью стиропор, полистироловый пенопласт и PUR-пенопласт — разновидности минерального волокна.
На внутренней стороне теплоизоляции крыши должен быть абсолютно герметичный паро- и гидронепроницаемый слой. Слой теплоизоляции призван играть роль теплового барьера, но его эксплуатационные характеристики сильно зависят от влажности. При ее увеличении теплоизоляционная способность материала резко падает из-за того, что пары воды, содержащиеся в теплом воздухе помещения, поднимаются в подкровельное пространство и, охлаждаясь до температуры точки росы, конденсируются, образуя влагу. Чем больше разница температур снаружи и во внутренних помещениях здания, тем интенсивнее накапливается под крышей влага (особенно в зимнее время). В качестве барьера на пути проникновения пара в подкровельное пространство можно использовать специальную пленку с низкой паропроницаемо-стью, которую помещают непосредственно под теплоизоляцией.
Обеспечить выход накопившейся в теплоизоляционном материале влаге можно, устроив на скатной крыше специальные вентиляционные зазоры, благодаря которым деревянные конструкции будут постоянно проветриваться.
Можно избежать переувлажнения крыши, дополнив традиционный утеплитель материалом с высокой отражающей способностью. Отражающая изоляция значительно повышает теплозащитные свойства конструкции и не увеличивает ее объем.
Для изоляции и утепления крыши можно воспользоваться гидроизоляционными супердиффузионными материалами. Они паропроницаемы, изготавливаются из очень тонких полипропиленовых микроволокон и имеют микропоры, поэтому пропускают водяной пар и не пропускают воду. Это свойство не позволяет образовываться конденсату и тем самым обеспечивает сохранность деревянных кровельных конструкций и подкровельных помещений, а также постоянство характеристик теплоизоляционных материалов, что особенно важно в конструкциях мансардных крыш. Кроме того, такая изоляция не дает холодному воздуху проникать в теплоизоляционный слой и улучшает, таким образом, теплоизоляционные параметры конструкций. Можно использовать рулонное подкровельное полотно из полипропилена, которое обеспечивает высокий уровень диффузии паров воды и, как следствие, сухое состояние изоляции и нижних элементов конструкции. Полотно непосредственно укладывают на изоляцию или обрешетку без зазоров снизу для вытяжки воздуха. Существуют различные типы такого полотна: предназначенные для крепления под кровлей и не препятствующие диффузии, обеспечивающие полную изоляцию стропил с полной обрешеткой и без нее; рулонные полотна для различных крыш «холодного» типа; полотна для крепления на дощатую обшивку, проницаемые для паров воды; расстилаемые изолирующие полотна для дополнительной внутренней изоляции. Кроме того, сегодня существует множество приборов и материалов для организации циркуляции воздуха в под-крышном пространстве: аэраторы для свеса, аэраторы для конька, вентиляционные решетки, а для черепичных кровель — специальные вентиляционные черепицы.